Il a besoin de soins...

A près de 35 ans, il a besoin d'un peu d'attention.

Les opérations suivantes vont consister à déshabiller le moteur, restaurer tout ce qui peut l'être et remplacer le rester.

Nous avons considéré que nous n'allions pas séparer les culasses. Nous partons du principe qu'il n'y a pas de problèmes ...

Si, en fin de restauration, on se rend compte que le moteur est malade de l'intérieur, nous le ressortirons et l'ouvrirons...

Dépose des étriers et des disques de frein

Sur la 2CV, les freins avants ne sont pas dans chaque roue, mais juste à la sortie de boite.

Pour démonter les étriers, il faut :

  • Débrancher les durites de frein
  • Dévisser les 2 longs boulons qui maintiennent chaque étrier.

Étrier et disque à déposer

Les boulons à retirer sont marqués avec un reste de peinture verte sur la tête (Indication d'utilisation de LHM dans le circuit)

Le bas du disque est inséré dans une tôle permettant son refroidissement. Un tuyau venant du ventilateur permet d'amener l'air frais directement dans cette tôle, et donc sur le disque).

Pour déposer la tôle de refroidissement et libérer le disque, il faut dévisser un boulon, puis désengager les manchons de la tôle de protection du ventilateur.

Désaccoupler le manchon de la tôle du ventilateur

Sur le côté gauche, on se rend compte que le silent bloc et son support sont très fatiqués.

Le Silent bloc sera remplacé et le support (rouille de surface) sera rénové.

De manière générale, on se rend compte que le nettoyage moteur va être long et fastidieux...Énormément de cambouis, de boue et de rouille

Étrier déposé

Je pensais pouvoir restaurer les étriers (même si les pistons étaient grippés).

Cependant, en essayant de dégripper un piston en envoyant de l'air comprimé dans le circuit de frein, je me suis aperçu qu'un des demi-étriers était percé. Et donc inutilisable...

...Mieux vaut s'en rendre compte maintenant qu'au moment du remplissage de LHM ou pire, sur la route...

Disque déposé

Les disques avaient une côte importante. Nous avions, de toute manière, décidé de les remplacer par des neufs.

Séparation du moteur et de la boite de vitesse

Moteur et boite encore solidaire

J'ai profité que l'ensemble moteur boite était encore suspendu à la chèvre pour débloquer les 4 écrous qui les maintiennent ensemble.

J'ai ensuite reposé le tout à terre, en mettant une grosse cale sous la boite de vitesse, puis j'ai terminé de dévisser les écrous.

Quelques légers coups de marteau appliqués sur la boite avec une cale martyre... Et l'ensemble se désolidarise.

Le moteur sans sa boite

On peut apercevoir les 4 goujons qui permettent l'accouplement à la boite.

Également le volant moteur, ainsi que le mécanisme d'embrayage avec son ressort diaphragme (au centre) qui va être déposé et changé.

Le moteur peut être posé sur établi pour un déshabillage complet (ou presque...)

Il y a du boulot....

Dépose de l'embrayage

Blocage du volant moteur avec une pince étau

Le blocage du volant moteur permet de dévisser les 6 vis du mécanisme d'embrayage... Sans ça, ça tourne...

Embrayage déposé

Mécanisme d'embrayage et disque d'embrayage... Ils seront remplacés, ainsi que la butée d'embrayage (encore sur la boite de vitesse)

Dépose du ventilo et de la tôle de protection

Démontage du ventilo

Après avoir dévissé l'écrou central du ventilo (douille de 14 longue) et enlevé la vis, il faut remettre la douille et taper légèrement tout autour. Cela permet de désolidariser le ventilateur de son axe qui est conique...

Ça vient presque tout seul.

Le ventilo est déposé

Derrière, on aperçoit le radiateur d'huile... Il parait fatigué... Comme nous n'avons pas envie qu'il nous lâche, (risque de casse moteur), nous décidons de la changer. Je vais donc le déposer.

On aperçoit également un caoutchouc de protection derrière lequel se trouve l'allumage. L'allumage va être changé au profit d'un allumage électronique, sensé améliorer les démarrages à chaud.

La tole de protection de ventilo est déposée

Derrière le radiateur d'huile, on aperçoit l'araignée (les pipes d'échappement et d'admission)

Je vais démonter ces 2 éléments.

L'araignée va être restaurée.

Commencement du nettoyage

Nettoyage du bas de culasse en cours...

Maintenant, il faut être patient, opiniâtre et ne pas avoir peur de se salir... A coup d'essence F et de perceuse munie d'une brosse métallique.

Le nettoyage (encore imparfait) du bas moteur gauche (à droite sur la photo) a pris plusieurs heures.

Au passage, l'araignée a été démontée, ainsi que les couvre cylindres en piteux états (dans une sorte de caoutchouc amiantée)

Les couvres cylindres se refont aujourd'hui, en tôle...

Nettoyage du dessous du moteur

Avant, après...

Les caches culbuteurs

Dans la série de photos ci-dessous, le démontage, nettoyage des caches culbuteurs.

Je protège les culbuteurs, en attendant la livraison des joints de culbuteurs.

Les joints des caches culbuteurs sont complètement morts, ils étaient fortement collés et partent en miettes...

J'ai essayé de nettoyer les portées de joints des caches culbuteurs sans les abimer, pour ne pas risquer de fuites par la suite.

Les caches culbuteurs sont passés ensuite passés en peinture pour un plus bel aspect.


Je ferai un plus tard un topo sur le réglage des culbuteurs.

Un cache culbuteur (avant...)

Ajoutez ici un petit texte explicatif au sujet de votre photo : sa provenance ou bien son sujet.

Son frère (Après...)

Pratiquement 1 heure de travail ininterrompu à la perceuse pour arriver à ce résultat.

Le reniflard

Il y a 30 ans, quand j'avais ma propre 2cv, j'avais entendu parler du rôle important du reniflard, sans trop en comprendre l'utilité finale.

Il va beaucoup plus loin que de permettre le remplissage d'huile après la vidange moteur...

Après avoir lu quelques articles sur le sujet, j'ai compris pourquoi le moteur de notre 2cv était dans cet état : Couvert d'huile un peu partout...

La fonction du reniflard est d'évacuer la surpression générée dans le moteur quand celui-ci est en marche. Quand cette surpression ne peut pas être évacuée, l'huile cherche tous les chemins possibles pour sortir... Ce qui génère des fuites partout où il y a des joints...

En cherchant à en racheter un neuf, nous avons lu plusieurs fois que les re-fabrications étaient de médiocre qualité...

Burton vend un kit qui permet de le rénover, alors qu'au départ, cela n'est pas possible.

En suivant leur tuto, l'opération n'est au final pas si compliquée. Et elle a l'avantage de rendre votre reniflard réparable par la suite, puisqu'il devient démontable!

Ci-dessous, la réfection du reniflard, qui a failli partir à la ferraille en fin de rénovation de la voiture.

Restera à voir à l'utilisation, si tout ça a fonctionné




Le reniflard

Voici le reniflard.

A l'origine, il n'est pas démontable, mais en réalité, il est formé de plusieurs parties qui sont jointes sous le bourrelé, à peu près à mis hauteur.

Sous ce bourrelé, les parties haute et basse du reniflard sont reliées avec un joint au milieu.

La première opération consiste à limer ce bourrelé, sur son pourtour, jusqu'à faire apparaitre le joint.

Après quelques efforts et en s'aidant, très doucement avec un tournevis, on parvient à séparer les 2 parties.

Pour le reste, il n'y a qu'à déposer les anciens joints (complètement cuits dans le notre et devenus complètement rigides), nettoyer puis suivre le tuto Burton pour remonter les nouveaux joints.

J'ai ensuite décapé l'extérieur, puis l'ai passé en peinture...

Broyage du bourrelé de jonction

A la lime, cela prend un petit bout de temps

Séparation des parties hautes et basses

Un des joints, visible sur cette photo est ajouré sur toute sa hauteur. Il est monté sur l'axe central de la pièce juste derrière lui (lui-même percé de quelques trous)

Le joint est normalement souple. Lorsque la pression augmente dans le moteur, il s'ouvre, grâce à ses fentes, et cela permet de réguler la pression.

Celui-ci était devenu complètement rigide et cassant, donc complètement inopérant... Il fallait donc bien rénover le reniflard.

Les pièces à ré-assembler

Rien de compliqué, en suivant pas-à-pas le tuto

Le reniflard avant sa rénovation


Le reniflard après sa rénovation

Espérons que la rénovation sera efficace

Le démarreur

Le démarreur est un Iskra.

Je l'ai démonté afin de le rénover : Le nettoyer, remettre en peinture les parties externes, procéder au remplacement des charbons et vérifier "la piste" des charbons.

Je suis, cependant bloqué au remontage : En effet, je ne parviens pas à revisser la plaque de support des charbons sur le "cul" du démarreur... Pas assez de place.

En discutant avec Philippe, l'ami qui m'a déjà sauvé la mise pour mes pivots... J'ai appris qu'un petit garage à quelques kilomètre rénove complètement des démarreurs... Je vais donc le contacter, dès demain, afin de lui confier le notre et repartir sur une base plus sure, et il sera revu par un pro.

Pas de photo du remontage partiel pour le moment


Dépose des joints spi boite et ventilo

Avant de déposer les joints, j'ai, d'abord, mesuré au pied à coulisse le retrait des anciens joints par rapport au carter.

La dépose des joints en eux-même n'est pas chose si aisée... Ces joints sont extrémement rigides!. Et la méthode vis enfoncées dedans n'a pas fonctionné avec moi : Soit les vis ne s'enfonçaient pas dans le joint (voir mes explications quelques photos plus bas), soit elles ne tenaient pas assez dans le caoutchouc pour pouvoir tirer le joint)

J'ai donc utiliser ma Dremel, avec un mini disque pour découper le joint côté boite, et la mini mèche pour celui côté ventilo. J'ai eu l'impression de retomber en enfance et de rejouer à Docteur Maboul, pour ne surtout pas abimer les portées de joints avec cet outillage... Cela s'est bien passé, en étant méticuleux...

Prise de mesure

J'ai constaté un retrait de 1,47mm du joint spi côté boite (entre la couronne de séparation des couleurs rouge et noire et le carter... Par contre, sur son contour extérieur, le joint affleure le carter), et 0,45mm côté ventilo, par rapport au carter... J'essayerai de les remettre de la même manière. (La mesure indiquée sur le pied à coulisse n'est pas bonne, c'est juste pour la photo)

Au démontage, j'ai eu l'impression, également, qu'ils avaient été montés avec ce que j'ai cru être une sorte de joint papier... En fouillant sur le net, j'ai constaté que certains les posent à la loctite 518, pour éviter toute fuite... Je vais, donc procéder de la même manière...En attendant de recevoir la loctite, impossible, donc de les remonter tout de suite.

Découpage du joint à la Dremel

La photo rend la taille du disque impressionnante, par rapport au joint, mais c'est juste un effet d'optique... Il faut tout de même être précautionneux, pour ne pas risquer de taper sur le carter, très fragile qui serait marqué au moindre contact.

Après avoir coupé la ferraille, j'ai réussi à arracher les joints avec un pince à bec coudé.

Coupe du joint côté boite

Pour ma compréhension, j'ai voulu voir comment était fait les joints et pourquoi il était difficile de percer avec les vis au travers... Il y a une "épaisse" couche de métal très dur sous le caoutchouc... Cela les rend très rigides

Coupe du joint côté ventilo


Les tôles de refroidissement de disques de frein

Classique nettoyage à l'essence F, passage à la brosse métallique et première couche de peinture.

J'ai même procédé à ma première soudure acétylène oxygène, grâce au poste de soudure qu'un ami (merci Gégé!) m'a laissé, afin de re-déposer de la matière sur 2 fixations qui étaient fendues!


La tôle de refroidissement à rénover

Comme d'habitude, beaucoup de cambouis...

Ma première soudure

Pas très rassuré par l'utilisation de ce matériel qui ne m'est pas du tout familier...

La soudure n'est vraisemblablement pas très propre pour un pro, mais bon, au moins, mes pattes de fixation sont ressoudées et, de toute manière, cela ne se voit pas! Dans le fin fond du moteur et sous la voiture!

La tôle de refroidissement rénovée


Démontage des goujons de pipes d'échappement

Les goujons de l'araignée (côté échappement) ne m'inspiraient plus vraiment confiance : J'avais eu un peu de mal pour enlever les boulons... J'ai donc décidé de les remplacer.

La méthode "écrou contre écrou" n'a pas fonctionné, et je pense que c'était parce que le filetage des goujons était légèrement usé. Raison de plus pour les changer...

Avant de me déplacer en magasin pour trouver une "dégoujoneuse", j'ai essayé une méthode peu orthodoxe...

J'ai créé, à la meuleuse, 2 plats diamétralement opposés sur la partie visible de chaque goujon. Puis j'ai serré fortement une pince étau sur ces plats.

J'ai, généreusement arrosé de WD40.

Et j'ai agi sur la pince étau en alternant de légers mouvements de vissage / dévissage, sans trop forcer, pour ne pas les casser.

Au bout de quelques secondes, chacun des goujons est sorti, sans faire d'histoire...

Un goujon avec les 2 plats de chaque côté


Les 4 victimes...

On sent que le 2ième en partant de la gauche a eu une fin un peu plus difficile que les autres : J'ai d'abord tenté la méthode écrou contre écrou, puis voyant que ça ne fonctionnait pas, j'ai tenté de le percer puis d'utiliser un extracteur de vis...à 2 balles... Sans succès, jusqu'à lui faire les plats diamétralement opposés

La culasse débarrassée des goujons